Женский свадебный костюм Вятской губернии, Малмыжский уезд

Про Вятский костюм в сети очень мало.
Девичий праздничный костюм
Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд
Основным русским женским народным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно
наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась
на посиделках, «игрищах». Во многих местах России зимой и летом вплоть до начала XX в. устраивались своеобразные смотрины невест, сопровождавшиеся часто народными гуляниями.
В отдельных местах Вятской губернии девятое воскресенье после Пасхи было известно как «девичий праздник». В этот день нарумяненные девушки на выданье прогуливались по улицам
в своих лучших нарядах в надежде привлечь к себе внимание женихов, а женихи и их матери высматривали будущих невест, придирчиво оценивая по одежде достаток их семей, чтобы затем послать к ним сватов.
Девичий костюм Вятского уезда состоит из рубахи, сарафана, передника, вязаного пояса, нижних юбок.
Основу костюма составляет длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды.
По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста.
Вятская рубаха составная, прямого покроя. Ее верх — «воротуха» — изготовлен из тонкой отбеленной льняной ткани шириной 35 см.
Передняя и задняя части сшиты из полутора прямых полотнищ, соединенных вверху рукавами. Крой рукава особый, древний, получивший название «по-топорному»7. Рукав состоит из одного скошенного к запястью полотнища, имеющего в верхней части прямоугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом для вшивания ромбовидной вставки-ластовицы. Она расширяет нагрудную часть и позволяет руке свободно двигаться. Верхние края передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образуя округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на металлический литой крючок со шляпкой.
Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых и одного скошенного полотнища из льняных нитей более грубой выделки.
Интересно отметить, что рубаха сшита на руках тонким бельевым швом, который на лицевой стороне изделия по линиям кроя имеет пунктирную пробежку из поблескивающих льняных нитей.
Сарафан-«московец» прямого, или круглого, кроя сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков. Он образован толстыми нитями утка, проходящими над хлопчатобумажными нитями основы, скомпонованными в группы по четыре.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными. Из такого полотна шили праздничные скатерти, полотенца, одежду. Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями.
Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры.
Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он сшит из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепятся завязки. К подолу пришита неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань соткана из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами.
На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями.
Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем.
Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.





Все варианты костюма обязательно дополнялись фартуком – «запоном». Старые, тканые варианты — были в двадцать два цепка красным по белому, с кумачовыми рюшами – «морхами» но низу. Их носили только старухи уже в начале ХХ в., да и то иногда. «Бабы и девицы» носили запоны красного, зеленого такнья по типу скатертей; это — в будни, а в праздники — белые коленкоровые, вышитые по подолу «куклам с глади» или «садкам» (т.е. – цветами). Иногда фартук дополнялся лямками. Так носили «молодушки» и девушки. (Матвеева, 1927; 56,57). Кроме старинных фартуков с «морхами», имеющих аналогии в вологодских материалах, архаичные предметы одежды средневятского КК представлены особым рукавом для жнивья. Весьма характерным в одежде было сочетание холщовых и хлопчатобумажных элементов. Отмечалось существование и сарафанов с карманом, сарафанов с кофтой вместе и пестрядинных комплектов: юбка и кофта. Девушки носили холщовые юбки с ситцевыми кофтами. Часто прямые кофты с длинным прямым рукавом носили и поверх сарафана.


Мужская одежда состояла из рубахи и портов. Рубаха прямая, навыпуск, подпоясывалась «ре́мнем» или тканым поясом, рукав длинный. Особенности кроя и выбора ткани отмечаются следующие. Наиболее старые рубахи — с вырезом у горловины на правом боку — шились из холстов, у стариков — чаще синие с белой мелкой полоской. Будничные мужские рубахи начала ХХ в. имели аналогичный крой, отличие состояло в левостороннем нагрудном разрезе, и шились они из бело-красной, красно-желтой, красно-синей мелкоклетчатой пестряди. Праздничные рубахи шились из «ткани» — ситца, батиста и с вышивкой. Они были иногда с галстуком, воротом «городской русской рубахи», изредка — матросским и т.д.
Более старым рубахам соответствовали традиционные порты, из четырех кусков темного холста, а с городскими рубахами носили штаны, сшитые «по-брючному». Поверх рубахи в начале ХХ в. носили «пиджак», подбитый холстом, ситцем; старики донашивали «жилетки».
Верхняя мужская одежда шилась из холста, шерсти, покупных материалов, овчин. «Чапан» считался верхней одеждой стариков, хотя еще в конце XIX в. его носили все. Он был длинный, ниже колен, из домотканого коричневого сукна, в талию, сзади сборы, передние полы – «проводны́е», ворот – «шалью», с сильным запахом, застегивался на две пуговицы (у ворота и у пояса). «Трехклинка» напоминала «чапан», но сзади ее были не сборы, а складки. Ворот-«стойка» — сзади, а спереди он сходит на «нет», застежка на три пуговицы. «Азям» — суконный, длинный до пят халат, без талии, застегивается на одну пуговицу у ворота. «Пиджак» — рабочая холщовая одежда, стеженная на вате. «Тулуп» по покрою напоминал «азям», но шился из овчины. В конце XIX в. для подпоясывания верхней одежды использовали широкие шерстяные яркие «опояски» с кистями.
Головные уборы мужчин представлены фуражками, войлочными и соломенными шляпами, ушанками и «татарками» (зимняя шапка из четырех клиньев темно-коричневой шерсти, опушенная по низу мерлушкой). Сапоги, лапти, валенки довершали костюм. Дети ходили летом босиком. «Молодежь» щеголяла летом в сандалях и штиблетах, а пожилые мужчины и летом носили валенки – «сапогов нет, а в вальнях мякко». Босиком мужчины никогда не ходили – «по слабости здоровья». Чаще всего носили лапти, шести- и семи- и восьмерики, с холщовыми онучами в теплую и суконными — в холодную погоду. У девушек и у юношей высшим шиком считалось носить на ногах галоши даже в сухую погоду.




Мужская свадебная рубаха
Снимки крестьян в костюмах остались в истории благодаря Вятскому фотохудожнику Лобовикову Сергею Александровичу, который снимал простую реальную жизнь людей